金鸡新年,万象更新。在一片新作风、新思维的涌动下,食也呈现出新的动向。
牛年吃牛,羊年吃羊,鸡年当然最不能不做的就是吃鸡。但沉浸在新年喜庆的广州人,吃鸡有了新要求———讲鸡种,讲产地,讲实惠,讲健康。
循着这“四讲”,展开了鸡年吃鸡的新一页。
文记壹心鸡(堂食48元/只,25元/半只,外卖30元/500克),吃起来,口感与平时吃到的大不一样,果然不辱“皮爽肉滑,骨都有味”之誉。
酒煮鸡生肠(20元),上了年纪的人都知道在饮食上要“以形补形”,鸡生肠在他们眼中是妇女的滋补品,与花雕同煮,既有酒香好入口,兼具滋养的功效。
鸡油炒菜心(12元),此时正是吃菜心的最佳时机,加上鸡油的滋润,菜心自然分外油亮好食。
边度有得食?
宝华路旋源桥(顺记冰室斜对面)
鸡主有话:
餐厅正处起步阶段,一切都要求稳求质,一天就卖20来只壹心鸡,宁精勿滥,卖完即止。慕名而来却吃不到的,不好意思,只能“下次请早”。
边度有得食?
天河北路614号首层
鸡主有话:
做饮食最难的是没有好的材料,所有必须要保证好自己的种养基地,才对得起食客和品牌。同时必须完善产销结合,形成一条顺畅无阻的产销路子。
壹心鸡———清平鸡的后辉煌时代
一只清平鸡,曾在1988年获国家商业部颁发的“金鼎奖”,曾做旺了一家饭店,曾引发无数广州人无怨无悔地排长队守侯,为的只是一尝其美味。虽然,这一切,离我们,都有点尘封的感觉了。
一间小餐馆,正努力求存,在清平鸡发迹、辉煌之地的不远处。那么,它离辉煌有多远?
这间由一群从清平饭店下岗的职工,为了生活,也为了对过去辉煌的无限眷恋,重新组织起来筹建的小餐馆,开在内街,并不起眼,吸引人的不是“文记壹心鸡”的店名,而是店名下面的一行小字:由原清平老店师傅制作。这本来就是唤起清平鸡熟客心底深处最美味回忆的重磅砝码,故此,店主说到做到,选料、制作遵循古法,一点都不马虎、偷步———制作壹心鸡的师傅是王源师傅(“清平鸡”首创人)的徒弟,深得其真传;选的同样是在山头奔走的清远麻鸡ⅰ号苗;不为迎合外地人的口味而改变,仍旧保持清平鸡一向冻食的习惯;蘸鸡用的姜葱蓉,与过去一样,用鸡汤来调味,且采用位上。改变的,只是名字而已———取名“壹心”,是希望一众老员工一条心,将这个从清平鸡延续下来的品牌打造出另一番辉煌来。
当我们正准备离开,一男一女风尘仆仆地从外头进来,还未落座就迫不及待地问部长“仲有无壹心鸡?”在得到肯定的答复后,那男的说:“点半只上来先。有靓鸡食,我今日算是完成任务了!”原来,店铺实在太偏,他们找了好久都没找到,又饿又冷之下,只好先吃了两碗牛杂“顶肚”,找到“文记”的时候已是中午两点多,“在广州住了几十年了,我都没逛过上下九,今日,为了找到‘文记壹心鸡’,寻回往日清平鸡的味道,竟将上下九的每条街巷都走遍了”。
此时,我终于有点明白:店主为什么要将餐馆设在被许多食肆经营者视为“烫手芋头”的西关了。
洲心鸡———为正宗清远鸡正名
想不到,这家打着“清远洲心鸡”旗号的食肆竟扎根在外地人汇集的天河,而不是传统的老四区。店主却说:为的是让外地人从开始尝试中认识什么是正宗清远鸡,而不是让那些冒名的、滥竽充数的清远鸡,先入为主地污染了他们的味觉。
为清远鸡正名,作为清远人的店主觉得是必须的,也是每个清远人应该做的事情。在责任感的驱动下,店主在2002年觅得一片清凉的竹林,在那里开了个鸡场,专心培育正宗的清远洲心鸡。为何要选在竹林呢?据说,一来竹林凉爽,鸡只少生病;二来清远鸡除吃粟米和谷壳为主外,还要啄食竹林里的虫、蚁来补充营养,肉质才会特别香。2003年大年初八,养足10个月的首批洲心鸡出场,虽数量不多,只作自给,却打响了名堂,让口味刁钻的广州人发出久违的感叹:这才是正宗清远鸡的味道啊!
闲聊中,店主还向我们教授了判断靓鸡的三标准:一看皮色,应该是呈自然的黄油色;二是鸡肉应有纤维感;三是鸡肉有鸡的清香味。正说着,店主的手机发出一阵悦耳的鸡啼声———店主竟将鸡啼声设为短信的响铃音———“这也是品牌形象的一部分哦!”店主打趣道。
据透露,店主并不满足目前洲心鸡自给自足的经营状态,正准备将现有80亩的鸡场扩展到300亩,过完农历新年,保证自养至少200天的清远洲心鸡将面向市场供应啦!
清远:靓鸡之源
曾几何时,广东人对清远的认识,不是温泉、也不是滑草、更不是高尔夫球,而是不折不扣的清远鸡!
说清远鸡曾是广东鸡的代表,一点都不为过,那山青水秀的地方孕育出的鸡儿,肉质结实清甜,皮爽而丰腴,细嚼连骨都有味,风味不同于海南鸡、江西鸡。
尽管现代人慨叹:在现今“鸡三鸭两”(鸡养3个月,鸭养2个月)的利益驱使下,再也吃不到清远鸡的那般滋味了;尽管眼下食肆标榜的“正宗清远鸡”大都名不符实,有辱清远鸡的美名;但是,为数不多、坚持用正宗清远鸡做菜的食肆,还是守住了阵地,成了可以燎原的星火。
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